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Le compostage

Le compost et le micropotager.

Le micro potager est une technique de culture inspirée du Keyhole garden, appelé aussi jardin solaire. C’est un potager surélevé, qui associe un espace de culture à un composteur. Ce système est particulièrement adapté aux petits jardins urbains, où il n’y a pas assez de place pour installer un potager traditionnel.

Légumes urbains expérimente des techniques de cultures potagères en ville, à découvrir sur notre site legumesurbains.fr.

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Depuis janvier 2024, les collectivités doivent mettre à disposition de leurs administrés, les moyens de traiter leurs déchets organiques. La principale solution proposée reste le compostage individuel ou collectif. Cependant, une fois le composteur rempli, que faire du compost récolté, en particulier dans un petit jardin ? Pourquoi ne pas le mettre à profit en cultivant ses légumes dans un micro potager ?

Le composteur est le garant de l’abondance de vos récoltes et de la pérennité du micro potager.

Dans un potager traditionnel, les ressources nutritives du sol s’épuisent au fur et à mesure des cultures et des saisons. En cultivant la même plante au même endroit, le sol s’appauvrit peu à peu. Il devient alors indispensable de mettre en place une rotation des cultures et d’apporter régulièrement des amendements. Chaque année, on déplace les plantes d’un endroit à un autre, en respectant un délai de trois à cinq ans avant de remettre une culture à son emplacement initial. Cette rotation des cultures demande de l’espace, dont on ne dispose pas dans un petit jardin urbain.

Dans un micro potager, la question de la rotation des cultures ne se pose plus. En effet, le sol artificiellement reconstitué sous forme de « lasagnes », crée un complexe nutritif composé d’humus, dont raffolent les plantes potagères. Néanmoins, s’il n’est pas renouvelé, ce sol artificiel finira par s’épuiser. Le composteur va alors devenir une nécessité.

Quotidiennement, vous remplissez votre composteur de déchets organiques, essentiellement issus de la cuisine. Des micro-organismes, des insectes et des vers de terre colonisent ces déchets, s’en nourrissent pour les transformer en humus. Le contenu du composteur est directement en contact avec l’espace de culture du micro potager : le grillage qui les sépare permet des circulations d’insectes, de larves et de vers de terre, entre les couches en lasagnes et le compost. Ces circulations permettent le dépôt de nutriments et favorisent la présence de micro-organismes dans le sol. Plus la vie organique de votre sol sera riche, plus vos cultures potagères seront résilientes.

Le composteur du micro potager est séparé en deux parties : une pour recevoir les déchets, l’autre contenant le compost en mûrissement. Une famille de 3 personnes remplit une moitié de composteur (volume de 80 litres dans notre cas) en 4 à 6 mois environ, en n’oubliant pas de remuer le compost toutes les semaines. Le fait de brasser les déchets nouveaux avec ceux en décomposition, permet d’aérer le compost afin d’accélérer le processus et de réduire son volume.

En effet, l’espace disponible dans le composteur de doit pas venir à manquer. Lorsque le compost mûr est récolté, il libère la place pour le démarrage d’un nouveau compost. Le compost récolté est répandu directement dans l’espace de culture du micro potager. Ainsi, le sol reçoit très régulièrement des apports nutritifs, sous forme d’amendements en compost ménager. La rotation des cultures n’est plus nécessaire et il devient possible de cultiver plusieurs années d’affilée les mêmes plantes aux mêmes emplacements.

Le compostage reproduit artificiellement un phénomène naturel par lequel des matières fermentables sont transformées en humus.

Récolte du compost mûr.

En lui-même, le compost est un écosystème. Il contient des micros organismes et des insectes qui se nourrissent de matière organique et qui ont besoin d’eau, d’oxygène et de chaleur. Plus ces organismes sont diversifiés, plus la décomposition des matières est rapide.

Comme tout écosystème, le compost possède son propre équilibre. Il faut veiller à respecter, à peu près, des proportions de deux tiers de déchets riches en eau et en azote (mous et humides) et d’un tiers de déchets structurants et carbonés (durs et secs). Par exemple, dans un kilo de déchets compostables, on compte 700 grammes d’épluchures de légumes et 300 grammes de carton. Cette proportion reste très théorique : en pratique, on a tendance à faire « à vue de nez », ce qui fonctionne aussi très bien. Lors de la décomposition des matières vous observerez un dégagement de chaleur.

Dans votre compost, vivent différents petits animaux.

La larve de mouche soldat.

Inoffensive pour l’homme et pour les cultures potagères, la mouche soldat est originaire d’Amérique. Espèce exogène, elle n’est pas considérée comme invasive. Ces mouches vivent à proximité des matières organiques humides sur lesquelles elles pondent. En ville, elles s’implantent à côté des poubelles et des composteurs car leurs larves se nourrissent de matières organiques en décomposition. Les larves fuient la lumière : on les trouve généralement dans les profondeurs du compost. Lorsque les larves arriveront à l’âge adulte, sous la forme d’une grande mouche noire, longue et fine, il n’y a pas de risque d’invasion de votre habitation. En effet, les mouches adultes ne se nourrissent pas, elles vivent sur leurs réserves de graisse accumulées au stade larvaire.

La larve de cétoine.

La cétoine est une variété de scarabée, très commune en Europe, se nourrissant essentiellement de fleurs. Les larves de cétoine sont de gros vers blancs qui mangent le bois en décomposition. Dans votre composteur, elles se nourriront des matières sèches. Il ne faut pas confondre la larve de cétoine avec celle du hanneton. La larve de hanneton vit dans le sol et dévore les racines vivantes des plantes. La larve de cétoine vit dans les tas de compost et les arbres en décomposition : elle ne s’attaque pas aux cultures.

Le mille pattes.

Animal nocturne, il peuple les endroits humides et sombres. Détritivore, il se nourrit de végétaux morts et de cadavres d’insectes ou de petits animaux. Il transforme la matière organique en la fragmentant en particules disponibles pour les bactéries et champignons, qui achèvent la dégradation des matières en humus.

Le cloporte.

Crustacé terrestre, le cloporte est un détritiphage : il se nourrit de matière végétale en décomposition. Ils fuient la lumière et vivent dans les endroits sombres et humides. Vous en rencontrerez souvent dans votre composteur.

Un compost est très simple à réaliser.

Brassage hebdomadaire du compost.

Pour commencer le compost dans votre micro potager, choisissez un des deux compartiments et jetez-y vos déchets organiques de cuisine. Les déchets de viande, de poisson ou les croûtes de fromage peuvent être mis au composteur à condition de bien les enfouir pour accélérer leur décomposition et ainsi éviter qu’ils dégagent des odeurs. Les os sont très lents à composter : on évitera de les mettre dans le composteur du micro potager. Coupez systématiquement en morceaux les déchets de grande taille comme les trognons de chou-fleur ou les fruits entiers. Ils prendront moins de place et leur décomposition sera plus rapide. Au fur et à mesure, votre compost va s’acidifier, dégageant une odeur rappelant celle de l’orange. Puis, la décomposition va continuer pour s’achever en humus. Toutes les semaines, aérez vos compost (celui en cours et celui en murissement) en les brassant avec une pelle ou une bêche. En fonction des températures extérieures, le mûrissement d’un compost en micro potager, prend de 4 à 6 mois.

Les deux compartiments permettent d’alterner les composts sur une année. En effet, on va remplir un des compartiments durant 6 mois puis le laisser au repos les 6 prochains mois, afin que le compost qu’il contient mûrisse. On commence alors un nouveau compost dans le second compartiment en le remplissant pendant 6 mois. Le compost du premier compartiment, une fois mûr, sera répandu dans la zone de culture, libérant l’espace et permettant de commencer un nouveau compost. Cette alternance des compartiments vous permet d’avoir toujours du compost mûr pour vos cultures d’été, puis, pour vos cultures d’hiver.

Déchets à ne pas mettre au composteur.

  • Coquilles de crustacés (huitres, moules, bulots, coques etc) : ces éléments prennent plusieurs années à se dégrader : leur traitement par compostage n’est pas adapté.
  • Le verre, le métal, les élastiques.
  • Sacs en amidon de maïs : même avec une pastille indiquant qu’ils sont compostables, ils sont partiellement composés de plastique et ne se dégradent pas correctement.
  • Excréments animaux et humains : ils présentent des risques de contamination bactérienne et parasitaire.
  • Litières pour chats : elles contiennent de la bentonite ou de la silice qui ne se dégradent pas au compostage. Il existe également un risque de contamination parasitaire et bactérienne.
  • Emballages plastiques : il faut de nombreuses années pour partiellement les dégrader : ils présentent un risque de contamination aux micro plastiques.
  • Vêtements et tissus : très lents à se décomposer, le traitement par compostage n’est pas adapté.
  • Bouchons en liège : imputrescibles, ils ne se dégradent tout simplement pas.

Déchets compostables mais lents à se décomposer.

  • Os : il est tout à fait possible de placer des os dans le composteur en les enfouissant bien. Ils sont nettoyés des chairs et cartilages qui y sont accrochés en quelques semaines. Par contre, ils peuvent mettre quelques années avant de se dégrader.
  • Cheveux et poils d’animaux : ils sont lents à se dégrader et créent des filaments désagréables à manipuler lors de la récolte du compost.
  • Coquilles de fruits (noix, noisettes, amandes etc.).
  • Noyaux de fruits (mangues, pêches, abricots, avocats etc.).

Déchets compostables.

  • Epluchures et déchets de fruits et légumes, de préférence coupés en morceaux afin de réduire leur taille et ainsi accélérer leur dégradation.
  • Déchets de viande, de poissons (têtes, arrêtes, têtes et pattes de crevettes). Creusez un trou dans le compost en cours et enfouissez les bien : leur décomposition est plutôt rapide.
  • Pain coupé en morceaux.
  • Restes de table (riz, pâtes, légumes, viandes et poissons, biscuits, sauces).
  • Marc de café.
  • Coquilles d’œuf (que vous pouvez broyer).
  • Huiles végétales.
  • Mouchoirs et serviettes de table en papier, à couper en morceaux.
  • Essuie tout sans projection de produits ménagers, à couper en morceaux.
  • Petits cartons (rouleaux de papier toilette et essuie tout, petits emballages sans encre ni plastiques collants).
  • Tous les agrumes et leurs peaux coupés en morceaux.
  • Déchets d’ail, d’oignon et d’échalotte.
  • Peaux de melon et d’avocat coupées en morceaux.

Nous arrivons au mois d’avril. Il est temps de préparer l’espace de culture du micro potager pour accueillir les semis réalisés en février : ils ont bien grandi. Le compost d’hiver a été récolté courant mars et mélangé à la terre de surface de l’espace de culture. Les premiers rayons de soleil viennent réchauffer la terre et relancer l’activité organique du sol. D’ici une semaine, les plants de tomates seront mis en terre. Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles des associations de cultures et des semis réalisés directement en pleine terre. D’ici là, nous vous souhaitons de belles réussites dans vos premiers repiquages et dans vos cultures.

Retrouvez le micro potager sur notre site internet legumesurbains.fr.

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Cultiver ses legumes en ville

Planifier les cultures du micro potager et préparer ses semis.

Le micro potager est une technique de culture inspirée du Keyhole garden, appelé aussi jardin solaire. C’est un potager surélevé, qui associe un espace de culture à un composteur. Ce système est particulièrement adapté aux petits jardins urbains, où il n’y a pas assez de place pour installer un potager traditionnel.

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Planifier les cultures et les associer.

La surface de culture du micro potager est limitée : dans notre cas, la surface disponible est inférieure à 3 m². Il faut donc employer une technique de culture optimisant l’espace, tout en maintenant des récoltes relativement abondantes. Un micro potager ne vous garantira pas une autonomie légumière. Néanmoins, bien entretenu et correctement planifié, il apportera un bon complément, en particulier pour les légumes de printemps et d’été.

Généralement, entretenir un potager traditionnel requiert beaucoup d’attention. Dans le cas d’un micro potager, sa surface restreinte, associée à une planification des semis et des cultures, réduit le temps nécessaire à son entretien. La clef d’un micro potager réussi, même avec peu d’heures par semaine à y consacrer, réside dans l’organisation des semis, du repiquage des plants et des récoltes de légumes. Déterminez précisément les plantes potagères que vous souhaitez cultiver, en choisissant des légumes adaptés au climat de votre région. Quelques idées de légumes cultivables en micro potager sur ce lien.

Maintenant que vous avez choisi les légumes à cultiver, il faut organiser la zone de culture de manière à optimiser l’espace disponible. Pour cela, on va utiliser un principe de permaculture : l’association et le regroupement des cultures.

En effet, dans la nature, le sol n’est que rarement à découvert et la monoculture n’existe pas. Les plantes s’associent et poussent à des niveaux différents : les arbres, les arbustes, les buissons puis au sol, les vivaces. Un sol recouvert de végétation permet de limiter l’évaporation de l’eau, favorise la vie organique et entretien le développement de la faune.

Si tout l’espace de votre micro potager est recouvert de plantes potagères à différentes hauteurs, vous limiterez les apports en eau, les plantes seront moins sensibles aux ravageurs et maladies et vous n’aurez ni à désherber ni à travailler le sol. L’espace doit être organisé de manière à ce que chaque plante ait un accès suffisant à la lumière.

Les schémas ci-dessous présentent l’occupation de la surface de culture de notre micro potager et la planification des semis. Pour chaque mois de l’année, on attribue un emplacement aux plants, dont les semis ont été réalisés quelques semaines en amont. Dans le cas des radis, des haricots verts et des betteraves, les semis seront réalisés directement dans l’espace de culture.

Le schéma de plantation prévoit de transplanter en premier les plantes à tiges (tomates, aubergines, et poivrons). On place le plant de courgettes sur le bord du micro potager, de manière à ce qu’il s’échappe de l’espace de culture afin de ne pas étouffer les autres plantes potagères. Puis, deux à trois semaines après, on sème les haricots verts nains au pied des plantes à tiges, on repique les salades, puis on sème les radis et les betteraves. Ainsi la totalité de l’espace de culture est occupé.

Lorsqu’au mois de juin juillet et août les températures sont trop élevées pour les haricots radis et betteraves, on ne conserve en place que les légumes de plein soleil. On applique alors sur la surface de culture libre, un paillage avec de l’herbe tondue afin de limiter les déperditions d’eau. Puis, fin août, début septembre, on peut lancer une nouvelle culture de haricots, radis et betteraves et enfin, planifier les cultures d’hiver.

Les cultures du micro potager doivent être adaptées aux conditions climatiques : à vous de planifier et de déterminer vos cultures en fonction de vos goûts et du climat de votre région. Chez nous, en région toulousaine, les mois de juin, juillet et août peuvent être très chauds. Notre micro potager est orienté Sud Est et entouré de murs blancs. Durant ces trois mois de chaleur, parfois intense, seules des plantes dites de plein soleil résistent. La culture de légumes moins résistants à la chaleur ne s’envisage qu’au printemps, en fin d’été et en automne.

Réaliser ses semis .

Le semis se réalise de deux façons : soit directement en pleine terre, soit dans un contenant. On réalise le semis en pleine terre pour les plantes à croissance rapide et à forte densité, comme les haricots et les pois ; ou bien pour les légumes comme les radis, betteraves et carottes, dont la racine pourrait s’abîmer ou se déformer lors de la transplantation. En revanche, on réalise des semis en pots lorsqu’il faut reproduire artificiellement des conditions idéales à la germination des graines. Le semis en pot permet à la plante de gagner en précocité et de se développer dans des conditions plus favorables qu’en pleine terre, sans la concurrence de plantes « indésirables » et sans aléa climatique.

Pour germer puis lever, vos graines ont besoin d’eau, de chaleur, de lumière et d’un terreau adapté. Utilisez de l’eau toujours à température ambiante et privilégiez la lumière naturelle aux lampes de culture. La température idéale de germination des plantes potagères, dites de soleil (courgettes, aubergines, poivrons, tomates, melons) est comprise entre 20 et 25 °C. Le persil, les laitues, l’épinard, la betterave, les poireaux ou les choux se contentent d’une température comprise entre 10 et 20 °C. En dessous de 5 °C peu de graines germent et, à contrario, une température trop élevée peut inhiber la germination. Consultez nos fiches légumes et fiches aromatiques pour connaitre les températures recommandées pour chaque espèce.

Avant toute chose, procurez-vous les graines nécessaires à la réalisation des semis, en jardinerie ou auprès de grainetiers. La durée de vie des graines est variable d’une espèce à l’autre. En règle générale, les graines achetées dans le commerce, conservent entre trois et cinq ans un taux de germination correct. La date d’expiration donnée sur le sachet n’indique pas que les graines ne germeront plus. Elle signale simplement que, passé cette date, le fabricant ne garantit plus le taux de germination.

Cette année nous avons planifié les cultures suivantes, pour une mise en place au début du mois d’avril (nous sommes en région Toulousaine) :

1 pied de courgette – 4 plants de tomates – 1 plant de tomates cerises – 2 plants de poivrons – 2 plants d’aubergines – 1 plant de piment de Cayenne – 3 plants d’œillet d’Inde – 4 plants de laitues. Les semis de haricots, betteraves et radis seront réalisés directement pleine terre.

Inventaire des graines et préparation des tubes à semis.

Les tubes à semis prêts au remplissage.

Remplissage des tubes.

En ce mois de février, les températures sont trop fraiches pour réaliser les semis à l’extérieur. Nous allons les installer dans une mini serre, placée à proximité d’une fenêtre et sur un radiateur réglé à basse température. La mini serre permet de conserver la chaleur et l’humidité nécessaire à la germination. Nous avons vu que les graines de tomates, poivrons et aubergines, germent entre 20 et 25 °C. Si la température est trop fraiche, vos graines ne germeront pas (en particulier dans le cas des aubergines), ou alors, la levée de vos semis prendra beaucoup de temps. Au-delà de trois semaines, il est peu probable que le semis lève.

Les semis sont réalisés dans des tubes en cartons, récupérés de rouleaux d’essuie tout. Ces tubes sont remplis de terreau à semis, à la surface desquels on répartit trois à quatre graines pour chaque type de plante. Lorsque les plantules seront sorties, seule la plus résistante du tube sera conservée.

On sème les graines et on les recouvre de quelques millimètres de terreau.

Arrosage au vaporisateur.

Pour réussir vos semis, privilégiez un terreau à semis car il est enrichi des nutriments dont vos plantules auront besoin pour bien se développer. Arrosez avec un vaporisateur formant une légère pluie. L’eau doit être à température ambiante afin d’éviter de stresser les plants. Veillez à ce que la terre soit toujours humide, comme une éponge essorée.

On installe la mini serre à la lumière et proche d’une source de chaleur.

Premiers cotylédons.

Une fois le semis levé, le tube en carton et sa plantule peuvent être retirés de la mini serre et installés derrière une fenêtre, afin d’augmenter la luminosité captée et ainsi éviter que les semis « filent ». En effet, si les plants ne reçoivent pas suffisamment de lumière, leur tige va s’allonger au détriment de la pousse des feuilles.

On éclaircit le semis en retirant les plantules surnuméraires.

Les semis « filés » sont récupérables, en les transplantant dans un pot de culture. Enterrez, dans du terreau à semis, la tige « filée » quelques centimètre en dessous des cotylédons : le plant va naturellement créer des racines au niveau de la partie de la tige enterrée.

Plant de courgette « filé ».

Repiquage en pot de culture du semis « filé ».

Plant rempoté avec tige enterrée.

Lorsqu’une à deux vraies feuilles se sont formées sur vos plants (sans compter les cotylédons), il est temps de les sortir de leurs tubes en carton pour les transplanter dans des pots de culture plus grands (Diamètre 10 cm ou 8×8 cm). Pour cela, conservez la motte de terre contenue dans le tube en carton et placez là dans le nouveau pot. Les pots de culture peuvent être récupérés dans des jardineries ou auprès de fleuristes. Vous pouvez également utiliser des pots de culture en tourbe mais ils ont tendance à absorber l’eau contenue dans le terreau de culture et à se dessécher. Les tubes en cartons usagés peuvent être placés dans votre composteur. Lors de belles après-midi ensoleillées avec une température supérieure à 15 °C, vous pouvez sortir vos jeunes plants à l’extérieur, en les plaçant à la lumière mais à l’abri du vent. Cette opération leur permet de s’acclimater progressivement et de limiter leur stress lors du repiquage.

Quatre à six semaines après leur mise en pots, vos plants seront suffisamment robustes pour être repiqués dans le micro potager. En mars, un mois environ avant de transplanter vos plants de légumes, préparez le sol de votre micro potager. Binez légèrement la surface et mélangez les paillages d’hiver à la terre. Récupérez le contenu de la partie du composteur en mûrissement et étalez le compost sur la surface du micro potager. Avec une binette, mélanger le compost à la terre et au paillage de surface. Laissez la terre sans couverture végétale : les premiers rayons de soleil vont venir la réchauffer et relancer l’activité biologique endormie par le froid hivernal. Lorsqu’aux mois d’avril/mai vous transplanterez vos plants de légumes, la terre réchauffée permettra un enracinement et un développement plus rapide, tout en limitant le stress de la plante.

Rempotage d’une plantule de tomates.

Plants rempotés.

Plants derrière une baie vitrée.

Les prochains articles aborderont la question du compostage : comment bien réussir son compost dans son micro potager. Nous vous donnerons également des nouvelles de la transplantation des plants et de leur culture. Nous vous souhaitons de belles réussites dans vos semis et vos futures cultures.

Pour tous renseignements complémentaires concernant le micro potager, n’hésitez pas visiter notre site internet legumesurbains.fr